|
Итак, мои дорогие, сейчас я попытаюсь продемонстрировать вам, как стоится корсет. Я специально для этого развела клиентку на заказ ещё одного корсета, так то всё ОК.
В первую очередь я привожу конспект, которые нам давали на занятиях, чутка подправленный мною для личного пользования и без многочисленных исправлений, которые мы туда вносили ещё на занятиях. Почему эти исправления не были внесены в конспект, хотя их вносили явно все группы по очереди – лично мне не понятно. Но это не важно. В конспекте будут и мои комментарии, эти места будут выделены курсивом. Жирным курсивом выделены названия частей чертежа. По ходу пьесы вы сами всё поймёте.
Важно – на чертеже и моих комментах будут мерки и значения данной конкретной девушки, а в конспекте – мерки и значения некого среднестатического 46 размера!!!! Очень прошу не запутаться. Если что – спрашивайте!
Начнем?
Первое, что у нас есть – это фигура. Её надо оценить.
Сначала спереди
Потом сбоку
А потом со спины
Потом мы с этого тела снимаем мерки
Ош - Объём шеи. Стандартный обхват.
Огр1 – Объём груди первый. По лопаткам горизонтально, верхним краем касаясь подмышечных впадин и над
основанием груди
Огр2 – Объём груди второй. Нормальный объём груди по соскам
От – Объём талии. Знакомый всем объём талии. Повязать установочный пояс (я
использую резинку 0,5см, можно просто ниточку, если совсем ничего под рукой
нет)
Об - Объём бёдер. Опять же знакомы обхват по самым широким точкам ягодиц. Если
есть проблемные зоны на животе или так называемое «галифе», то надо ослабить
сантиметр и пройтись по ним и записать бОльший результат
Шгр1 – Ширина груди первая. От углов подмышек над основанием грудных желез
Шгр2 – Ширина груди вторая. Измеряется по соскам горизонтально между вертикалями,
проведёнными вниз (зрительно или натурально, мелком по телу) от передних углов
подмышек
Цгр - Центр груди. Измеряется горизонтально между сосками
Высгр –Высота груди. От точки основания шеи до соска
Шсп - Ширина спины. Измеряется горизонтально по лопаткам от и до задних углов
подмышек
Дтс - Длина спины до талии. Измеряется примерно вертикально от точки основания шеи
до установочного пояса на талии
Дтп - Длина переда до талии. От точки основания шеи через сосок в установочному
поясу на талии
Шп - Ширина плеча. Она же – длина плеча. От точки основания шеи до точки
основания руки
Ор - Объём руки. Тоже знакомая мерка обхвата анатомического плеча в самом широком
Месте на уровне верхнего угла подмышки
Впк - Высота плеча косая. Измеряется по спине от пересечения установочного пояса
на талии и позвоночника до точки основания руки
Взу - Высота заднего угла. Мерка очень полезная, но в этом конспекте я её встретила
впервые. В чертеже она равна высоте проймы, так снимайте аккуратно.
Измеряется строго вертикально от точки основания шеи до уровня заднего угла
(другой конец сантиметра зажать рукой в подмышке максимально высоко и
проложить ленту горизонтально по лопатке)
Проверьте свой список – должно быть 16 мерок. Все горизонтальные измерении, кроме Шп и Ор делим на 2, а Ор делим на 3,14. Что бы вам лишнего не считать, я в конце конспекта вставлю таблицу этих мерок.
Следующий пункт подготовки к черчению – это инструменты. В первую очередь это миллиметровка. Я знаю девушку, которая строит выкройки на газете, и они у неё даже получаются, но она тратит на это в 3-4 раза больше времени, чем было бы на миллиметровке.
Ещё требуется карандаш простой, карандаши цветные (минимум 6 штук), ручка шариковая, линейки разного размера (у меня метровая, 56см и 40см), линейка-угольник с прямым углом, калька, ножницы для бумаги и прочие инструменты для черчения
Так же могут потребоваться лекальные линейки, но это уже на последних этапах построения.
Линейки необходимо проверить на совпадаемость между собой и сантиметром, которым вы снимали мерки. Если расхождение больше 0,5см, то либо выберите какую-то одну, либо все измерения откладывайте сантиметром, а потом проводите по линейке.
Теперь нам надо определиться с моделью корсета, который мы будем строить. Как правило, за образец берут готовую картинку из Интернета или некий эскиз из головы. На эскизе должны быть чётко прорисованы все рельефные линии. В нашем случае есть картинка с инета, которую желательно распечатать и тоже превратить в эскиз. Как видите, все рельефы прорисованы ручкой для большей наглядности.
В конце конспекта я выложу фоты ещё нескольких корсетов, которые я шила, с чертежами построения выкройки – что бы вы могли сравнить и представить себе разные варианты моделирования.
Итак, теперь начинается конспект. Напоминаю, что мои комменты будут курсивом. Фоты есть не ко всем пунктам, так что читать текст надо!!! Фоты, которые получились слишком мелкими, обработаны в фотошопе, так что не пугайтесь слишком ярких и корявых линий. А так же не удивляйтесь отсутствию или явной закрашенности некоторых деталей - я фотила немного не в том порядке, в котором выкладываю.
Чертёж
Построение сетки
1. В левом углу, отступив 6-7см сверху и сбоку, начертить прямой угол произвольной длины.
2. Горизонтальная линия – линия шеи.
Вертикальная линия – линия середины спины
3. От линии середины спины по линии шеи вправо отложить ширину сетки (ШС)
ШС = СГ2 = 49.4см СГ2 = (Шс + Шг2 + Ор\) : 2
4. Вниз провести вертикальную линию – линию середины переда
Зелёный – линия середины спинки и линия шеи. Линия середины переда выделена голубым. Как только она нанесена, удобно сбоку написать все мерки (со всеми делениями), что бы можно было тетрадку убрать со стола и не лазить по ходу черчения во много мест.
5. От линии шеи вниз отложить мерку высоты проймы сзади (Взу) = 18.5см
6. От полученной точки вправо провести горизонтальную линию – линию глубины проймы
7. От линии шеи вниз отложить по линии середины спины отложить Дтс
8. От полученной точки вправо провести линию – линию талии
9. От линии талии по линии середины спины вниз отложить 19см (расстояние по боку от линии талии до линии бедер по мерке). Провести горизонтальную линию – линию бедёр
10. От линии середины спины по линии глубины проймы вправо отложить СШспинки – 18.3см
11. От полученной точки вверх провести вертикальную линию – линию ширины спины
12. От линии ширины спины по линии глубины проймы вправо отложить ширину проймы по расчету Ор\ = 9,7см где =3.14, т.е. 30,5 : 3,14 = 9,7см
От полученной точки вверх провести вертикальную лини – линию ширины проймы
Проверочная мерка – 1\2 Шг2 = 21см
Получилась сетка. Выглядит она вот так
Это – более общий вид
Построение спинки
1. Линия скоса – от линии середины спины по линии шеи отложить 0,5см
2. Уровень лопаток – от глубины проймы по линии середины спины вверх отложить 14 или Дтс : 3 (на типовую фигуру или померить – можно до 17см)
3. От линии середины спины по линии талии вправо отложить 1-1,4см
4. Точку 0,5 на линии шеи соединить с точкой уровня лопаток и точкой 1-1,4 и продлить до линии бедер параллельно линии середины спины
Вот что у вас получилось
Построение проймы спинки
1. От линии глубины проймы вверх отложить 1\3 линии ширины спины (6см).
2. От полученной точки провести горизонталь до линии ширины проймы
3. От полученной точки (на линии ширины проймы) влево отложить 0.6см.
4. Промежуток линии глубины проймы между линиями ширины спины и ширины проймы разделить пополам. Поставить точку.
5. Обрисовать пройму от точки 1\3 на линии ширины спины, к точке половины на линии глубины проймы и к точке 0,6 на линии ширины проймы…
Обрисовка бокового шва
От точки половины в нижней части проймы вниз провести вертикальную линию – линию местоположения (м\п) бокового шва
Расчёт бокового расширения
1. Шсетки = 49,5см
СБ = 50,2
СБ – Шсетки = 50,2 – 49,5 = 0,7
2. От м\п бокового шва для спинки отложить 0,7см вправо, для переда – влево.
Плохо видимые надписи – «перед» и «спинка». Именно в этом порядке. Не перепутайте.
3. Новая линия талии под прямым углом к скосу у линии середины спины до линии м\п бокового шва.
4. Соединить точку новой линии талии на м\п бокового шва и точку старой лини талии на линии середины переда
Построение переда
1. От линии середины переда по линии шеи влево отложить ширину ростка = Сшеи/3 + 0,5 = 6,7 – точки глубины горловины
2. От линии шеи по линии середины переда вниз отложить ширину ростка + 1см = 7,7см
3. От линии талии вверх по линии середины переда отложить Дтп + 0,5 = 42,7 + 0,5 = 43,3см
4. От полученной точки влево провести линию, параллельную линии шеи, равную ширине ростка
5. Полученная точка является точкой основания шеи (баланс) 1ВГ
6. Точку основания шеи соединить с точкой глубины горловины от руки
Построение нагрудной вытачки
1. От линии середины переда по линии глубины проймы влево отложить мерку 1\2 Цг = 10,2см
2. Через полученную точку вниз провести перпендикуляр произвольной длины.
3. Ножку циркуля поставить в точку основания шеи и R = Вг = 27,1см засечь дугу на перпендикуляре – точка Цв (центр вытачки)
4. Поднять точку Цв на 1-1.5см вверх
Поскольку клиентка желает добиться эффекта «пуш-ап», т.е. сильно поднять грудь, я поднимаю эту точку на 2см.
5. Ножку циркуля поставить в точку Цв и от точки 1ВГ провести дугу произвольной длины влево
Циркуль такого размера найти практически невозможно – я искала. Поэтому приходится линейкой намечать несколько точек, а потом соединять их от руки. Ещё часто советуют с помощью нитки сделать циркуль, но лично мне это сделать адекватно не удалось.
6. От точки 1ВГ по дуге отложить раствор вытачки: (Сг2 – Сг1) * 2 + 2 = 11,4см Получим точку 2ВГ
Очень часто вытачка получается меньше требуемой. Это зависит от формы груди клиентки и точности измерений. Если вам кажется, что вытачка маловата – прибавьте ёще пару см. Поскольку впереди всё равно примерка муляжа – ничего страшного не случится…
Ещё раз напоминаю, что мерки моей клиентки сильно отличаются от типовых, по которым написан этот конспект. Поэтому моя вытачка получилась 6с и я могу отмерить её просто линейкой. Если отступление прямой от дуги больше, чем на фото, то линейкой не обойдёшься – надо сантиметр ставить на ребро и отмерять нужное кол-во сантимов.
7. Обрисовать стороны вытачки через 1ВГ и 2ВГ.
Расчет вытачек по талии
1. Шсетки – СТ – скос + утяжка: 49,5 – 38,6 – 1,4 + 3 = 12,5см
2. Полученную величину разделить на нужное кол-во вытачек 12,5 : 5 = 2,5см, а если на 6, то 2см
3. Основу разделит на нужное кол-во частей, построить вытачки
4. Подрисуйте примерные линии верха и низа
С вашего позволения, я перестаю писать курсивом, потому что конспект окончен, а я его (курсив) не очень люблю…
За таким маленьким и сухим последним разделом как раз и кроется самое интересное!!! То самое, что не рассказывают в книжках и что довольно трудно будет понять без построения хотя бы маленького чертёжика в формате 1:2 (как часто строят на курсах и уроках в школе – и мы не исключение)
А именно – вот теперь мы и будем создавать форму нашего корсета!!!
Ещё раз посмотрим на нашу картинку-эскиз
На ней мы видим, что по центру идёт 2 прямые детали, в которые вшита шнуровка (там может быть бюск или просто шов или вообще гладкая деталь – нам важен другой край, соединяющий эту деталь со следующей в сторону бока)
Отступаем от линии середины переда по линии талии некоторое расстояние, которое равно ширине нашей будущей детали. Учитывая достаточно скромные габариты клиентки, я решила сделать 2,5см
Вообще в этом месте не рекомендуется делать отступ больше 5см. Потому что если у вас деталь без центрального шва, то уже получается 10см. А у нас всё-таки корсет, для которого детали такой ширины – это как-то многовато… Я сейчас говорю про отступ именно по линии талии. В других точках, в зависимости от модели, это расстояние может быть любым.
По изложенной выше формуле делаем расчет общего раствора вытачек. По опыту могу сказать – боковую вытачку лучше делать чуть больше. Если все вытачки получаются по 2-2,5см, то боковую надо сделать 3см. Причём этот дополнительный сантиметр мы не вычитаем из остального раствора, а берём как бы из воздуха… По крайней мере, на утягивающих корсетах удобнее делать так. Если корсет просто на молнии и утяжка 2 и меньше см – лучше чётко придерживаться общего раствора вытачек. Если будет много – на примерке уберёте.
Внизу боковую вытачку разводим к ранее просчитанным точкам
Считаем кол-во вытачек, которое нам надо сделать… Если считать боковую, то их пять штук. Т.е. по 2 на перед и спинку.. Раствор на каждую получился по 2см.
Берём линейку и размечаем местоположение вытачек.
В этом моменту самое трудное – не забыть, что мы размечаем именно местоположение, а не сами вытачки. Поясняю – если вы просто разделите спинку (а начинаем мы с неё) на 3 части, то средняя деталь получиться Уже, чем остальные.
Прорисовываем расположение вытачек. Это лучше сделать, что бы потом не путаться в точках. Так, смотрю на эскиз и вижу, что крайняя со спины вытачка у нас лежит прямо, а следующая – чуть скошена. Прорисовываем!
Теперь по линии талии откладываем в стороны по 1см (вытачки у нас по 2см получились) и рисуем сами вытачки. Зачёркнутая штрихами линия – это я неправильно рассчитала расстояние между вытачками и задняя боковая деталь узковата получалась. Немного сдвинула. На 2см, кажется..
Но потом я вспомнила, что не прорисовала линию верха. Примерно, «вроде как» это сделать надо, потому что к ней ведутся вытачки… Поэтому я её нарисовала и немного подправила вытачки.. Это делать обязательно – иначе у вас на примерке муляж в этом месте будет велик.
Теперь думаем над расположением вытачек переда... Очень внимательно рассматриваем картинку-эскиз, прикидываем расположение швов относительно центра груди и т.д. В данном случае всё довольно просто – 2 шва, один из которых через этот самый центр и проходит. При этом шов с боковой деталью переда практически повторяет боковой шов. Это значит, что боковая сторона боковой вытачки переда (назовём её так) должна быть параллельна передней стороне боковой вытачки. Не запутайтесь, посмотрите на чёртеж и, если надо, подпишите.
Отмерить это проще всего рейсшиной. Они продаются практически во всех канцелярских магазинах, и стоят не больше 50р. Намечаем м\п вытачек. Нарисованная линия боковой вытачки переда – это линия вытачки, а не м\п её!!! М\п прорисовывается отдельно, на 1см в сторону по линии талии.
На глаз отмеряем, сколько надо отложить от центральной передней детали и рисуем м\п передней вытачки. Эта вытачка рельефная – она рисуется только до уровня нагрудной вытачки и плавно переходит в неё.
Вот что у меня получилось. Центр нагрудной вытачки немного не совпадает с м\п талиевой вытачки, но это легко поправимо…
Потом я заметила, что 3я деталь от центра переда получается слишком широкая. И немного исправила м\п талиевой вытачки при помощи рейсшины. Ровно на 1см. Получилось как раз в нагрудную вытачку.
Вот что у меня получилось..
Нарисовали м\п вытачек. Но сами их пока что не рисуем – нам надо измерить и разделить нагрудную вытачку. Это часто делается, если рельефов спереди больше и в какой-то один нагрудную вытачку вмещать полностью неудобно, а хочется её разделить. В моём случае этого не надо, но я решила сделать, что показать, как это делается.
На 5-6см выше центра вытачки (точка Цв) проводим горизонталь.
И измеряем вытачку по этой линии. У меня получилось меньше 2см.
Такое мизерное расстояние делить нет смысла. Но я всё же решила чуть-чуть добавить в боковую вытачку переда… При этом я чуть отступила от линии м\п вытачки. Такие вещи делаются интуитивно, вспоминая тело клиентки… Обычно на втором-третьем чертеже такое уже понимаешь, так что не волнуйтесь. Если вам кажется, что такое сделать надо – делайте. Если нет – не делайте. Примерка расставит всё по своим местам!
Рисуем вытачки переда. Пунктирная линия на боковой вытачке переда, если вы её видите – вариант, как можно углубить вытачку. Я его долго обмусоливала, но решила не делать. Как оказалось – была права.
Последний этап – немного сгладить уголок на груди
Выкройка готова!!!!
Но наша работа ещё не закончена. Надо пронумеровать все детали по линии талии
Дать каждой детали номер и подписать, где верх. Когда вы снимите выкройку, а тем более после примерки, перепутать верх и низ будет довольно легко. Кстати, не забудьте подписать сам чертёж – если вы строите несколько чертежей сразу, то запутаться в них тоже несложно… По той же причине, если вы шьёте несколько корсетов сразу, лучше подписывать каждую деталь, кому она принадлежит (или из чего будет делаться – у меня на одну клиентку корсет кожаный и корсет барханный: я писала и имя, и материал)
Для тех, кто делает выкройку впервые, очень рекомендуется взять цветные карандаши и обрисовать каждую деталь свом цветом. Если цветов не хватает, несколько деталей можно обрисовать одним, но так, то бы они не были соседними. У меня это уже не помню, который чертёж, так что я этого не делала, но прикладываю фото чертежа, который мы рисовали на занятиях. Хорошо помню, что только так я на нём разные детали и разобрала… Для начинающего это очень полезно…
Кстати, на нём же очень наглядно показано разбивание нагрудной вытачки.
Теперь у нас есть чертёж, но это ещё не выкройка. Надо перенести детали на кальку.
Не забываем переносить нумерацию по линии талии, номер детали и отметку верха. А так же долевую линию (на фото её нет, я про неё забыла, и пришлось потом накладывать детали на чертёж). Линию верха рисуем такую, как она у нас в чертеже получилась. Низ – по линии бёдер.
При переносе деталей 2 и 3 не забываем сглаживать уголок
Вот теперь у вас получилась полноценная выкройка основы-лекала корсета!!
У меня 7 деталей, у вас их может быть сколько угодно!!!
Муляж
Кроим как обычно, плотная х\б ткань (бязь, сатин, простыни… Ситец брать не стоит – слишком тонкий) в 2 слоя, припуски по швам 1,5-2см. По верху и низу припуски лучше побольше – если у вас муляж будет плохо держаться на выпуклостях тела, то он постоянно будет пытаться сползти на более узкие места и будет сложно контролировать посадку, а так же рисовать линии верха и низа. Муляж для подгрудного корсета кроится выше сосков, для полноразмерного – почти до шеи. И вниз так же. Лишнее вы потом просто отрежете!
Обязательно переносим линию талии – это основная наша величина, на которую мы опираемся при примерке и посадке изделия. Причём наносим её на обе стороны муляжных деталей. Зачём? Потому что лично я провожу примерку так – сначала я надеваю на клиентку муляж припусками наружу и смотрю посадку. Если что-то не так, это несложно исправить. Все исправления вношу на одной стороне. Потом прямо при клиенте застрачиваю муляж (первый этап примерки проходит на булавках) и надеваю уже припусками внутрь, что бы клиентка смогла ориентироваться при прорисовке линий верха и низа. Если вы уверены, что в процессе примерки вам не придётся поворачивать муляж на другую сторону – можно нарисовать линию талии только с одной стороны.
Лично мне удобно перед первичной сборкой разложить детали по порядку, верхом в одну сторону, что бы не вертеть их каждый раз в поисках ориентиров, а спокойно брать следующую.
Теперь детали надо сколоть. Как я писала выше, сначала примерка проводится на булавках.
Итак, сначала надо сколоть по линии талии поперёк линии шва.
Затем скалываем по линии шва. Если скалывать поперёк, то линии легко сместить и получится не совсем то, что надо… Сначала вниз (до края ткани, а не детали)
Потом перевести булавку на талии вверх, не вытаскивая её их точки пересечения линии талии и линии шва.
Потом докалываем шов вверх тоже до края ткани, а не детали. Скалываем на столе, а не на руках – что бы избежать припосадки деталей. Если вам так удобнее – детали можно сметать. Можно это даже на машинке сделать, поставив большой шаг стежка. Но лично я не вижу в этом смысла…
Если линии верха и низа у вас где-то не совпали – не беда. Главное – не пытайтесь где-то припосадить, а где-то оттянуть. У нас плотно облегающее изделие, где подобные хитрости мгновенно будут заметны. А нормальные линии верха и низа у нас ещё не нарисованы, так что волноваться совершенно не о чем.
Примерка муляжа!!
У меня 2 корсета на одну клиентку. Один подгрудный, второй полноразмерный (который мы сейчас и строили). Они оба с небольшой утяжкой, поэтому на примерке ткань морщит и для прорисовки верха и низа её надо подтягивать. Иначе ваш корсет может получится длиннее, чем надо. Если утяжка большая, лучше сразу пригласить на примерку помощника, который будет тянуть ткань вверх и вниз, пока вы будете рисовать... А так же поможет при закалывании шва, в котором будет шнуровка (или другая застёжка). Проверено неоднократно – своими силами при большой утяжке обойтись очень трудно!!!
Кстати, если у вас по модели предполагается, что сквозь шнуровку будет видно тело (или красивый подзор), то, что бы не искажать общую форму будущего корсета и не мучить клиентку, утягивая её на лишние сантиметры, лучше сразу подшейте к краю будущей шнуровка кусочек ткани, которая будет изображать этот вырез. И продумайте этот, а так же все ему подобные моменты ещё при первичном обсуждении вещи.
Итак, мы надели на клиентку муляж, закололи его по застёжке (у меня это шнуровка сзади в обоих случаях, у вас может быть что-то другое в другом месте). Переднюю шнуровку и бюск (2 корсета – 2 варианта оформления переда) мы сейчас не учитываем, просто застрочив этот шов – слишком мал будет зазор между деталями.
Примерка подгрудного муляжа. Заметьте высоту. И это не для скромности сделано!!
Посадка почти идеальная. Чуть-чуть правили по талии. На последней фоте спинка вытянута помошником.
Примерка полноразмерного муляжа. Он специально для фотографирования подтянут самой клиенткой. Для отрисовки такого делать нельзя!!! Особенно на спинке! При поднимании рук меняется форма груди, положение мышц и т.д.
Тут правок было больше. В первую очередь по шву между второй и третьей деталью, где у нас нагрудная вытачка. Это связано с некоторой свободой, которая образовалась в этом месте и, что важнее, с желанием клиентки добиться эффекта «пуш-ап», т.е. сильно поднять грудь (я писала об этом выше).
Потом это было застрочено, ещё раз надето и отрисовано. Клиентка мёрзла, и моей целью было как можно скорее снять с неё муляж, что бы она могла одеться. Не до фото было... Поэтому результат примерки показываю уже на столе. Прорисовано только на одной половине тела.
Кстати, совет для ленивых – можно на одном муляже, на разных его половинках нарисовать сразу 2 разных корсета. Больше нельзя – вы потом будете резать детали и потеряете линии.
Никто и никогда вам не помешает рисовать на муляже именно то, что вам хочется.. Если вы что-то нарисовали, но вам не понравилось – зачеркните и рисуйте дальше. Это я говорю для тех, кто нарисует, посмотрит, получит сигнал изнутри – а зачем рисовать дальше или что чего-то там нельзя - и оставит как есть. Или решит – ну ладно, я (или портниха) потом, при шитье поправлю (поправит). А потом начинаются проблемы – я не так хотела, вот тут низко, а тут слишком высоко, оно мне в подмышку упирается!!
Нет, нет и ещё раз нет!! Можно ВСЁ, можно править и зачёркивать по 20 раз, можно даже перевернуть муляж на другую сторону, если ту вы настолько исчирикали, что нужную линию невозможно рассмотреть.
Это вообще важный момент при шитье любой вещи, но в корсете это очень важно ещё и потому, что готовый корсет очень сложно перешивать!!!
Фото готовых лекал. Лицо и изнанка
Полноразмерный корсет
Подгрудный корсет
Дальше я буду работать с подгрудным корсетом, потому что с полноразмерным пока что спопанулись. У клиентки некоторые проблемы с финансами и решили шить по очереди. Подгрудный нужен быстрее, так что именно с него я и начала.
Вырезаем лекала отдельных деталей. Это делается просто – срезаем припуски на 1мм от строчки в сторону детали. Этот миллиметр восстановится при переводе деталей на кальку
Вот, что у нас получилось
Обязательно пронумеровать детали и проставить отметку верха (после отрисовки линий верха и низа предыдущие метки часто оказываются «за бортом» готового лекала).
Не забудьте так же нумерацию по линии талии – вы срезали её вместе с припусками и надо восстановить.
Теперь переводим выкройки на кальку. Можно использовать и ту кальку, которая была деталями чертежа (где-то срезать лишнее, где-то – подклеить кусочек), но я решала показать перевод на новую кальку. Со старой можно действовать так же.
Удобнее всего – накладывать кальку на детали из ткани. Так у них меньше шансов прогнуться, завернуться и вообще как-то искривиться. Обязательно приколите детали к кальке.
Самое опасное в данный момент – это деформировать детали. Ткань достаточно пластична, она может немного вытянуться, искривиться, лечь не совсем ровно – и все наши старания пропали. Поэтому перед тем, как накладывать кальку, аккуратно, не растягивая, прогладьте деталь ладонью вдоль неё. А если она достаточно кривая (в смысле, что в корсете она будет располагаться не вертикально) – то потом ещё и по долевой.
Опять же не забываем переносить на кальку все идентификационные метки – номер, верх детали, линию талии, нумерацию по ней, долевую, личностные данные (я про это выше писала)
У вас получились полноценные выкройки деталей корсета. Теперь можно шить!!!
P.S. Кстати, важная информация!! Проверено на практике (не лично). При проколотых сосках носить полноразмерные корсеты очень неудобно и чревато натиранием соответствующей части тела. Постарайтесь отрисовать муляж так, что бы проколотое место оказалось вне ткани (тут можно поиграть симметрией и ровностью линии верха, прорезами, декоративными дырочками и т.д.). К проколотым пупкам относится только при утяжке больше 7см.
Это особенно весело в том разрезе, что мы с вами строили именно полноразмерный корсет, что оказалось пустой тратой времени, ибо у девушки они именно проколоты. Это я не жалуюсь, а поясняю причины это приписки.
Таблица расчета ширины проймы в зависимости от мерки Ор. Т.е. при делении на π (3,14)
Ор Пройма Ор Пройма Ор Пройма
20 6,4 28,5 9 37 11,8
20,5 6,5 29 9,2 37,5 12
21 6,7 29,5 9,4 38 12,1
21,5 6,9 30 9,6 38,5 12,3
22 7 30,5 9,7 39 12,4
22,5 7,1 31 9,9 39,5 12,6
23 7,3 31,5 10 40 12,7
23,5 7,4 32 10,2 40,5 12,9
24 7,6 32,5 10,4 41 13
24,5 7,8 33 10,5 41,5 13,2
25 8 33,5 10,6 42 13,4
25,5 8,1 34 10,8 42,5 13,6
26 8,3 34,5 11 43 13,7
26,5 8,5 35 11,1 43,5 13,9
27 8,6 35,5 11,3 44 14,1
27,5 8,8 36 11,5 44,5 14,2
28 8,9 36,5 11,6 45 14,4
|
Вход
FAQ
Поиск
:
Но - о чудо! - я раскопала у нас немецкие(!!!) спиральные стальные косточки - для меня это самый лучший материал - я ими укрепляла покупной корсет (которому уже сто лет в обед и который достал не только меня, но и всех, лицезреющих меня 
хехе 
. Очень хочется верить, что я осуществлю свои грандиозные планы и смогу поделиться своим творчеством с вами, дорогие коллеги 
(если, конечно, вам будет интересно)
На самом деле, мне очень интересно, что получилось. Получилось вполне хорошо, я считаю. 
корсет я всё же сшила и это была первая вешь в жизни 
но не долго думая я под шнуровку пришила ткань и в целом получилось очень сносно 
потом сделала второй, сегодня поставели люверсы без лишних экспериментов сразу в мастерской, сейчас делаю третий